Каталог товаров
Выберите модификацию товара
Товар добавлен в корзину. < Вернуться назад Изображение товара
Р-
Р-

     FAQ

Аккум/батарея – литиевый аккумулятор напряжением в 3.7 вольта, обычно формата 18650 (18мм диаметр, 65мм длинна). Бывают так же 18500, 18350, а ещё 26650 – совсем большие и толстые. Расшифровка маркировки такая: 18 – диаметр в мм, 65 – длина, 0 – круглое сечение.
Мод – корпус для батареи с кнопкой/кнопками.
Атом – атомайзер, испаритель. Накручивающееся на мод вместилище для жидкости с внутренней спиралью для испарения.
Жижа – жидкость для парения. Состоит из глицерина, пропиленгликоля, никотина, дистиллированной воды и ароматизатора.
Самозамес – изготовление жидкости из компонентов самому, рекомендую, очень дешево. Варивольт – мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе.
Вариватт – мод с возможностью настраивать вольтаж на коннекторе соответственно сопротивлению спирали, поддерживая выставленную мощность. P = U^2 / R, не забываем.
Бак, бакомайзер – испаритель с ёмкостью для жидкости. Клиромайзер – как и бак, это испаритель с емкостью для жидкости. Отличается от бака тем, что в качестве испарительного элемента имеет сменную “голову” – вкручиваемый в бак сменный элемент со спиралью и фитилем, который при должной сноровке можно перематывать (но это не обязательно).
Генезис – бак, в котором жидкость поступает на спираль с помощью фитиля из нержавеющей сетки, отличается довольно геморройной намоткой.
Картомайзер, карт – атом, где ёмкостью для жижи служит лишь синтепоновая оболочка вокруг спирали, минусы – малая ёмкость и недолгий срок работы, около 7-10 дней. Правда для ёмкости есть костыль в виде бачков (DCT-бак), в который вставляется специальным образом пропиленный карт. На данный момент устарел, используется только совсем новичками в сигаретах типа eGo.
Дрипка – испаритель без ёмкости, жижа удерживается только фитилём, соответственно придётся закапывать жидкость каждый перекур-два.
Фитиль – та штука в испарителе, которая продета в спираль, со временем загрязняется остатками испарённой жижи. Обычно применяется вата.
Спираль – нихромовая или фехралевая(канталовая) проволочка, которая, как ни странно, скручена в спираль. К двум концам на неё подаётся напряжение с батареи, она нагревается и испаряет жижу с фитиля. Диаметр проволоки варьируется от 0,15мм до 1мм.
Кремнезем – стекловолоконная нить, используемая в качестве фитиля, по наблюдениям, недостаточно хорошо передаёт жидкость, лучше использовать нестерильную вату из аптеки, или специальные ватные/хлопковые фитили.
Мехмод – мод без электроники, только батарея и кнопка. Соответственно, не защищает вас от коротких замыканий, не защищает от переразряда батареи, не позволяет регулировать вольтаж. Но очень компактен и красив, а современные высокотоковые батареи имеют все необходимые защиты в своей конструкции. Для новичка не рекомендуется по причине невозможности оперативной регулировки параметров.
Обдув – поток воздуха, забирающий со спирали пар и подающий его вам в ротовое отверстие. Чем больше обдув – тем больше пара, но соответственно обдуву нужно увеличивать мощность.
Телескоп – мод в котором половинки зафиксированы на сквозной резьбе, и его размер можно регулировать просто скручивая/раскручивая. Тротхит, ТХ – от англ. throat hit – удар по горлу. То самое ощущение крепости в обычной сигарете. Присутствует и здесь.
Мощность – произведение тока и напряжения идущих на испаритель, для многих считается приемлимым значение в 7-10 ватт, и практически все варивольты\вариватты позволяют устанавливать до 15 ватт. В мехмодах же этот параметр электроникой не ограничен, и зависит только от сопротивления спирали. Я парю на баке — 40 ватт, на дрипке — 70 ватт, возвращаться на 7-10 ватт никак не хочется. Мощность так же ограничивается конструкцией испарителя, и размером установленной спирали. Больше спираль — как правило, больше мощность. ОА, обслуживаемый испаритель, обслуга (англ. RBA – ReBuildable Atomizer) – испаритель в котором предусмотрена замена спирали своими руками. Полуобслуживаемый испаритель – атом, в котором намотка меняется на заранее купленную, наматывать ничего не нужно, купил – вкрутил. В последнее время испытывает ренессанс, по причине появления хороших, полноформатных клиромайзеров с хорошим обдувом.
Микрокойл – намотка без расстояния между витками спирали. На одинаковой мощности даёт больше пара, чем обычная, но требует прожига.
Прожиг – накаливание испарителя без жидкости, в случае с кремнозёмом помогает снять нагар и вернуть почти заводские характеристики.
Сотка – очень крепкая никотиновая жижа, используется для добавления её в пропиленгликоль и глицерин, для изготовления паримой жидкости. Несмотря на название, сотка бывает разной крепости – 100мг/мл, 54мг/мл, 36мг/мл (обычно разведена пропиленгликолем). Это надо учитывать при самозамесе. Не вздумай парить ее неразбавленной.
Синглкоил – конфигурация испарителя, когда в нем намотана одна спираль. Дуалкоил – конфигурация испарителя, когда в нем намотаны две спирали.
Сабом – намотка и использование спирали с сопротивлением ниже чем 1 ом. Это может быть опасно, если вы не понимаете что делаете и у вас в руках мехмод. Вариватты же просто не дадут вам устроить локальный АЛЛАХ АКБАР, так как за этим в них следит плата.
Клаудчейзинг – увлечение напрямую связанное с низким омом, погоня за огромными облаками пара. Занимайтесь этим только если вы полностью понимаете что делаете.
Дриптип – мундштук! Не путайте с дрипкой! Все дриптипы на фасттеке обладают стандартным посадочным коннектором “510”. Исключение – мундштук для бака Кайфун 3.1 с проприетарной резьбой (есть переходник на 510), а так же дриптопы и специализированные огромные дриптипы. Обычно об этом факте указано в описании.
Дриптоп – мундштук совмещенный с верхней крышкой дрипки. Обычно огромного диаметра, 10-15мм. Иногда называется “ПУКАНОМ”.

Зачем люди вообще парят электронные сигареты?
 
Потому что могут. Но на самом деле, основные причины следующие: Здоровье. ЭС ощутимо менее вредны, доказано английскими учеными. Деньги. ЭС может быть дешевле до 10 раз, то есть раньше ты тратил на сигареты 3К в месяц , а теперь будешь тратить 300р. Чем дороже и чем чаще ты куришь обычные сиги, тем больше будет экономия. Правда есть вероятность что всё это станет хобби и ты будешь тратить те же деньги на новые девайсы. Вкус. Убеждать тебя, что абрикос вкуснее псевдотабачной палочки я не буду. Иногда можно парить там где нельзя курить, сам парю в кофейнях и пиццериях.

С чего мне начать если я новичок?
   Чтобы перейти на нормальную электронную сигарету, понадобится сразу закупить на три – пять тысяч. Далее нужно будет покупать только жидкость и испарители, либо фехраль для намоток. У меня уходит на это 300-400р в месяц.
Теория Для того чтобы делать годные и безопасные намотки, я вынужден буду ввести тебя, ньюфаг, в основы электротехники. Итак, когда ты нажимаешь на кнопку своего девайса – спираль начинает греться, то есть вырабатывать мощность, и испарять жидкость вырабатывая пар, причём чем больше мощность – тем больше пара. Как же мы можем повлиять на мощность?
Формула мощности выглядит так: мощность = вольтаж*вольтаж/сопротивление.
 В этой формуле мы можем влиять как на сопротивление, так и на вольтаж (в определённом диапазоне), если ты счастливый обладатель вариватта/варивольта (правда последние отмирают, так как менее удобны, и сейчас могут быть замечены лишь среди ЕГОшек или очень древних устройств).
В случае мехмода же, можно изменить лишь сопротивление. И это критично. В случае вариватта, чтобы уменьшить мощность необходимо лишь нажать на кнопку, с мехмодом придётся полностью перематывать спираль. Правда стоит заметить что вариватты ограничены в изменении вольтажа (обычно это от трёх, до шести вольт) и в диапазоне сопротивления (тут очень индивидуально). Впрочем вернёмся к теории.
  
 Как уменьшить сопротивление спирали, спросишь ты? Нужно либо уменьшить количество провода затраченного на спираль, то есть уменьшить количество витков, либо при том же количестве витков намотать спираль более толстым проводом. Но тут нельзя забывать про второй закон ток = напряжение / сопротивление. Если превысить ток который аккумулятор может дать – аккумулятор может нагреться и уменьшить свою ёмкость, или даже взорваться (если он плохой, хорошие аккумы я ниже перечислю), поэтому бери высокотоковые (20-30А) аккумуляторы и спаси своё здоровье.
 Кстати, с высокотоковыми аккумами можно уже наматывать намотки под сотню ватт. Кстати, уменьшить сопротивление можно ещё одним способом – намотать параллельно ещё одну спираль, получится дуалкойл, итоговое сопротивление уменьшится в два раза, соответственно три спирали – в три раза, четыре – в четыре. Главное – чтобы эта спираль так же хорошо обдувалась.

 Вообще формула параллельных сопротивлений выглядит так: 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + … + 1/Rn, но в испарителях разные спирали одновременно используются редко, так что эта формула вряд ли вам пригодится. Выбор комплектующих Сразу скажу, не советую сигареты типа EGO, так как на неё придётся потратить сумму в треть-половину нормального комплекта, а характеристики почти никого не устроят. Продать вы её так же не сможете, даже по китайской цене, потому что никому EGOшка нафиг не нужна, а что-то нормальное легко продается по закупочной цене.
 В плане выбора производителя не нужно бояться китая. Китайцы делают нормальные клоны за довольно небольшие суммы, достоверно копируя как недостатки так и преимущества оригиналов. А в последнее время так и вообще, клепают лютые недорогие оригиналы. Электронная сигарета состоит из мода и испарителя.
 
 Мод может быть механическим и вариваттом, испаритель же может быть баком или дрипкой. Все нижеприведенные комплектующие, а так же абсолютное большинство комплектующих на фасттеке, являются совместимыми между собой. Их коннекторы называются “510”.
 Механический мод и вариватт отличаются тем, что вариватт поддерживает установленную мощность на спирали, а мехмод нет, и по мере просадки аккумулятора мощность уменьшается. Также вариватт имеет много очень полезных функций, которые обеспечивают комфортное, и, главное, безопасное парение: возможность изменения мощности без перематывания спирали, защита от короткого замыкания (КЗ), от низкого сопротивления, от переразряда батареи, от перезаряда батареи, иногда встроенная зарядка через микро-юсб (можно заряжать даже с ПК), отсечка при нажатии кнопки Fire (при случайном нажатии кнопки Fire сам отключится через несколько секунд), встроенный омметр.
  
  Если ты – начинающий парильщик, то вариватт – твой выбор. Мехмод же стоит брать только когда ты разберешься во всём, и начнёшь понимать как себя ведёт девайс в каждом случае. Либо на свой страх и риск, от безденежья. Бак и дрипка имеют всего одно отличие, но очень важное. В баке хранится запас жижи, а в дрипке нет, соответственно её придётся пополнять каждый перекур. Так же из полного бака жидкость не выливается, а заправленная дрипка может потечь, поэтому рекомендуется её выпаривать “досуха”, до горьковатого привкуса. Вместе с тем, дрипка имеет лучшую вкусопередачу и позволяет получить гораздо больше пара, так как имеет более свободную жижеподачу и обдув. Бак позволяет заправить с утра и парить целый день. Дрипка же требует закапывания жижи перед каждым перекуром. Выбор оставлю за тобой, но для полноты экспириенса парения, советую попробовать и то и другое.
 
Прежде чем выбирать непосредственно компоненты для есиги, убедись, что у тебя есть, или сбегай в магазин и купи: Прямые руки. Бро, если ты жопорук из телемагазина, а физику прогулял в школе, то лучше купи необслуживаемый атомайзер со сменными спиралями («головами»).
 Тебе будет проще. Если ты принял решение купить необслужку, то нижеприведенные вещи тебе не нужны. Бокорезы для откусывания спирали. Нужны острые для аккуратного изготовления спирали. Помни, что торчащие концы – прямой путь к КЗ! Стальной пинцет. Пинцет для бровей твоей мамы не подойдет, так как он должен быть тонким и жестким. Им ты будешь поправлять коил после его установки, сжимать спираль для создания микрокоила. Если есть деньги – купи пинцет с керамическими кончиками (диэлектриком), он самый удобный, позволяет сжимать спираль прямо в процессе прожига, не закорачивая её. Тонкая отвертка для обслуживания атомайзера. Чаще всего нужна крестовая, но в некоторых моделях бывают шлицевые винты и даже под шестигранник. Обычно маленькая синяя отверточка входит в комплект вместе с атомайзером (она даже стала неким мемом), но на всякий случай лучше иметь свою. Рекомендую отвертку-брелок – она всегда будет под рукой вместе с ключами от дома, продается практически в каждом интернет-магазине для вэйперов. С помощью отвертки также можно наматывать коил (спираль). Только измерь сначала ее диаметр, обычно наматывают на 1.5, 2, 2.5, 3 мм оправы. Но лучше для намотки спирали использовать специальное приспособление – коилджиг (Coil jig) – это такая стальная палочка с разными размерами сечения вдоль всей длины. С помощью нее можно наматывать коилы определенного диаметра. Очень удобно, а стоит совсем недорого. Для этих же целей можно использовать сверла, если есть. Вата. Обычная нестерильная вата. Можно купить в аптеке или хозтоварах, но убедись, что не провонялась лекарствами или стиральным порошком. Служит фитилем для обслужки. Специально для вэйпинга также продается японская вата, стоит недорого, можно взять и ее. Много ваты не понадобится, так что кубометрами закупать не стоит. 

Моды Механические:
Моды делаются из разных металлов, различаются по качеству, исполнению, габаритам, удобству и внешнему виду. Здесь собраны только самые годные по нашему мнению моды для начинающих парунов. Трубы (один аккумулятор):
Nemesis – классика. 22мм, неплохая кнопка. Дружелюбен к новичку, так как нет опасностей гибридного коннектора (собственно это его единственный плюс). К нему можно прикупить этот комплект магнитиков, на которые меняются пружины в кнопке – с ними она нажимается приятнее, батарейку не закусывает. К сожалению китайцы перестали производить стальные версии, и остались лишь алюминиевые черные. Hemlock – 22мм мехмод. Из особенностей — огромная кнопка с минимальными просадками, миссфайры и нагрев кнопки исключены как факт. Тело алюминиевое, но с крупными резьбами и покрыто анодированием (покрытие по прочности намного твёрже краски). Латунный гибридконнектор и блокировка кнопки. В целом – мод с минимальными просадками, хорош для очень низкого ома, из минусов – длинноват. SMPL – 22мм, 18650. Самый простой по конструкции мод в списке, но тем не менее имеющий регулировку под батарею и пин. Из минусов – отсутствие блокировки и торчащая с некоторыми атомайзерами кнопка, что вместе может привести к бесконтрольным нажатиям в кармане/на столе. Из за отсутствия блокировки не рекомендовал бы брать новичкам. Так же, если хотите сэкономить – можно попробовать этот, стоит почти в два раза меньше, по качеству незначительно хуже.

 Коробки (два аккумулятора):
 Adamantium X – стильный бокс с обаянием DeLorean DMC-12. Собственно, только стилем он и выделяется, конструкция кнопки верхняя, довольно неудобная и не очень надежная. В списке только из-за внешнего вида.
Cherry Bomber – полностью механический боксмод на два аккумулятора, алюминиевый, без покрытия. У некоторых греется пружина в кнопке, но это решается заменой её на магниты. Так же, при замыкании чем-либо металлическим корпуса испарителя и корпуса мода — самопроизвольно начинает парить. Не носите с ключами/монетами в кармане.
Dimitri – так же полностью механический бокс на два аккумулятора. Отличается верхним расположением кнопки.
Castiogador – пластиковый, очень легкий и компактный бокс. Не предназначен для очень больших мощностей, из-за пружин и соединения минусовой крышки.
Cherry Bomber V2 – единственный в списке бокс с возможностью как параллельного, так и последовательного включения аккумуляторов. Кнопка включена через электронный ключ, а вот выбор включения аккумуляторов механический. Не рекомендуется новичку, так как последовательное включение требует абсолютно другого расчета спирали и установки абсолютно идентичных аккумуляторов. На борту присутствует вольтметр.
Tesla Invader II – деревянный боксмод с электронной кнопкой, из-за чего лишен такого минуса мехмодов как нагар и нагрев на контактах. Ток ограничен сорока амперами, что большинству более чем достаточно. Из минусов – довольно большие габариты.
Abaddon – тяжелый, окисляющийся, большой мод с не очень удобной верхней кнопкой. Зато конструкция и материалы выше всяких похвал, он просто предназначен для сверхвысоких мощностей и наваливания.

Вариватты:

Трубомоды:
Фактически нет на рынке.
Боксмоды:
С встроенным аккумулятором:
 iStick 40W – самый дешевый мод с работающим термоконтролем на никеле. 40 ватт, 2600 мАч. Один из самых дешевых модов с ТК. Его обзор на нашем сайте.
 iStick 50W – 50 ватт, 4400 мАч. Термоконтроля нет. Боится попадания жидкости внутрь кнопок, начинает непрерывно подавать напряжение на испаритель.
 SMOK XPro M80 Plus – 80 ватт, 4400 мАч. Неплохой встроенный термоконтроль на никеле, но требует обновления прошивки. eVic VT 60W – 60 ватт, 5000 мАч, термоконтроль как на никеле, так и на титане. Неплохой дизайн. Очень экономно расходует батарею.
Одноаккумуляторные:
Koopor Mini 60W – 60 ватт, термоконтроль с никелем и титаном. Довольно удачная коробочка от SMOKtech. Порт microUSB только для перепрошивки, встроенной зарядки нет.
Cloupor Mini Plus 50W – 50 ватт, термоконтроль никель/титан, предзаказ. Joyetech eVic VTC Mini 60W – 60 ватт, термоконтроль никель/титан, предзаказ. iPV D2 75W – 75 ватт, термоконтроль на никеле, предзаказ. По отзывам плохо дружит с длинными плюсовыми коннекторами (Subtank Mini, Magma), их приходится закручивать не до конца.
Sigelei 75W – 75 ватт, термоконтроль на никеле, предзаказ.
Двухаккумуляторные:
iStick 100W Cloupor GT 80W iPV 4S 120W SMOK X Cube II 160W

Испарители Баки:
Обслуживамые:
Orchid v4 – самый дешевый двуспиральный бак. Алсо, советуем докупить запасные тела, на всякий случай. Свободная кальянная затяжка.
LEMO 2 RTA – последняя версия LEMO, исправленная и дополненная. 22 мм, удобная верхняя заправка, широкий воздуховод. Один из лучших односпиральных баков.
Goblin Mini Goblin Silverplay Goliath Goliath v2 Cthulhu Billow V2
Необслуживамые:
Subtank + RBA+ Zephyrus Smok TFV4 В каждом из баков есть свои тонкости и нюансы. Перед намоткой лучше посмотри на ютубе гайд по ребилду своего бачка.

Дрипки:
Marquis – доработанный Veritas с двойным регулируемым обдувом, хотя и позволяет закрыть один из них. Упоротая установка спиралей с оправками под них в комплекте.
Origen v3 – тот же ориген, но с радиаторами и улучшенным в полтора раза обдувом. Выглядит интереснее чем вторая версия.
Holy Grail – и еще одна спортивная дрипка. Вкус лучше, чем у мутации. Для нее обязательно стоит взять широкий дриптип, иначе рискуешь обжечься при выдувании облаков.
Stillare – в сочетании с таким дриптипом выдаёт просто ебический обдув и вкус, за что и любима клоудчейсерами.
Mutation X V4
KENNEDY V2.5
Hatter
Velocity

Не забывай, из дрипки жижа может выливаться, потому что она ничем, кроме фитиля не удерживается. В связи с этим пара нюансов относительно дрипок: В дрипке стоит оставить на хвостах как можно больше ваты, именно она будет служить жижехранилищем. Следи за тем, чтобы воздуховоды были напротив твоих спиралей и не перекрывались фитилем. Это обеспечит наилучший обдув. Почти полное отсутствие жижи в дрипке заметно по следующим признакам: сухой пар, более громкое шипение, горьковатый привкус. Ты не хочешь доводить фитиль в дрипке до иссушенности, если не хочешь вдохнуть приятный дымок горелой ватки, с которого гарантированно выкашляешь все свои легкие.